| 饕餮本为人所不齿的“好吃鬼”，但不管怎么说，谈起美食，少不得跟文人扯上关系的，凡能写一手好文章的文人，基本上都是美食家，对食物的味道颇有心得，他们凭着手中的一支笔，为后世留下了一篇篇或臆想或具操作性的饕餮美文。 历数中国古代好美食的文人，要数菜单上的第一风流人物，非苏东坡先生莫属。他所着的《菜羹赋》、《老饕赋》等文，都属美食文化中的精品，发明的杭州名菜东坡肉和四川东坡肘子至今仍广受欢迎，两个菜甚至比他的诗文更深得民心。陆游，也是一位不亚于苏东坡的业余烹饪大师。在他的诗词中，咏吟烹饪的有上百首。他在《山居食每不肉戏作》的序言中记下了“甜羹”的做法：“以菘菜、山药、芋、菜菔杂为之，不施醢酱，山庖珍烹也。”并诗日：“老住湖边一把茅，时话村酒具山肴。年来传得甜羹法，更为吴酸作解嘲。”陆游的烹饪技艺很高，常常亲自下厨掌勺，经常让宾客们吃得“扪腹便便”，赞美不已。他对自己做的葱油面也很自负，例如记录他会做饭菜的诗句就有“天上苏陀供，悬知未易同”，即是说自己用葱油做成的面条是味道可同天上神仙享用的“苏陀”媲美。他还用白菜、萝卜、山芋、芋艿等家常菜蔬做甜羹，江浙一带居民争相仿效。当然了，曹雪芹自然也算得上是美食家，不然《红楼梦》一书中就不会有那么多细致入微丰富详实的菜谱。 现代文人中的美食家也不乏其人，比如梁实秋，他也是一位擅长将美食的活色生香描绘得津津有味的知味者。他的《雅舍谈吃》言辞优美，清灵风趣，洒脱的行文里流淌的是对生活的美好感受。他写老北京的汤包、烧鸭、爆肚儿、乌鱼钱、大闸蟹、烤羊肉、豆汁儿、核桃腰、瓦块鱼、铁锅蛋、小吃酸梅汤、核桃酥和糖葫芦等，读来令人垂涎欲滴，似乎舌尖上也沾满了这些美食的味道。在《水晶虾饼》一文中，他这样写道：“七分虾肉要加三分猪板油，放在一起剁碎，不要碎成泥，加上一点点芡粉，捏成圆球，略按成厚厚的小圆饼状，下油锅炸，要用猪油，用温油，炸出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆。”语言生动、明快，寥寥数笔，就把美食的做法和口味描述得活灵活现，让人犹如亲历。他在《集内文》中说：“偶因怀乡，谈美味以奇兴；聊为快意，过屠门而大嚼。”可见，他谈美食，是为了寄乡思。因此，有读者如此赞道：梁实秋的吃是文人式和书房式的，而这种“吃”，其实也是“痴”，其故国之痴，乡里之痴，传统之痴，都在举箸投笔间了。林语堂说过这样的话：“人世间如果有任何事值得我们慎重其事的，不是宗教，也不是学问，而是吃。”据说，每到一处，林语堂最先摸清楚的就是吃东西的地方，无论高级饭店，还是路边小摊，他都要一一去尝试。翻阅周作人的着述，有关饮食的文字亦比比皆是。关于吃饭与筷子、喝酒与酒友，关于鱼、蟹、海错和味之素，关于臭豆腐、油炸鬼和端午节，关于苦茶、盐松树和北京的茶食，关于梅子、菱角和故乡的野菜，等等，总有些清新隽永、别出心裁的妙论。就算是野菜，在他平淡冲和的文笔下，也不免让人神往。 文人关于美食的文字，赋予了诸多普通食物鲜明的审美意义，以至寻常食物都浸染了情感，赋予了生命意义。这种自得其乐的人生态度，大概可以让文人得到一些心灵上的安慰和解脱。所以文人大多爱吃，而且懂得吃，这正是他们热爱生活、享受人生的一种自我愉悦方式。 |
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