一座村庄，而一座村庄总是会有一条溪流、一条山道，紧紧地伴随着它。
　　老家西隐也不例外，伴随两条小溪蜿蜒而来的，同样有两条弯弯曲曲的溪边古道。不过，两条古道到达西隐后，却很奇怪，并不沿着汇成一溪的两岸相对双双出山，而是像家门口的两条小溪那般，也在西隐亭，两道融成了一路，然后逶逶迤迤下山而去。
　　家门口靠东的溪边古道，是曾经声震莆田、仙游、永泰、尤溪四县，甚至福州的着名古驿道的重要路段——澳柄岭古道的南坡石板路，山里山外的人，都简单地直呼这条溪边古道为“澳柄岭”。
　　一说“澳柄岭”，远远近近的人，特别是挑夫们，总是写满了一脸的心悸。谁都知道，这条山路，从北洋平原的边缘西天尾小村上郭起，便要一直上坡“爬岭”，都在一小段平路之后，就是长长的上坡“岭”，滑溜溜的石蹬路，一级石阶一把汗水，似乎挑的不是担子，而是溪两岸的大山。
　　虽说“澳柄岭”坡陡路隘、林深苔滑，从古时到近代，却是山区通南北洋的主要道路。这条古道，谁也不知起始于什么时候？大概初始时，也是溪流伴着村庄，沿着溪流，这村走向那村，人走多了，就有了山路……这样，一山连着一山，一坳联起一坳，这山路便盘着溪、沿着山，一曲一弯、一起一伏的直通到天边。于是，山里有了出山的“坡路”，平原有了进山的“岭道”。
　　尽管不知“澳柄岭”古道起始于何时，但铺上石板石块，成为堂堂皇皇的官道、商道，却有难得的文字记载。“澳柄岭”以九华山与林泉山的交会山脊“澳柄岭头”为界，分有南坡北坡，贯穿两坡的山路统称“澳柄岭”。北坡的“澳柄岭”，坡更陡，“岭”更急，好几个“之”字形急拐，难免拐得人心急火燎，故这段“岭”，还有别称“垅勾弯”（本地土话，弯来弯去的意思）。
　　“垅勾弯”下到底，不远，就到了澳柄桥头。难得的文字记载，便在澳柄桥旁的“澳柄宫”碑刻上。碑刻上说，澳柄桥始建于南宋绍兴十三年（1143）。常理，路的诞生总在桥之前。由此，可以大胆断言，澳柄岭古道铺筑石板石块，至少应在建桥的前前后后；或者说，把原来断断续续的石板路，真正铺筑连成一体的，至少应在澳柄桥建成的前前后后。
　　古时，莆田的开发，是一个从山里往南北洋逐渐推进的十分漫长的过程。散落在众多山坳里的从中原迁徙而来的族群，一个个的从北搬来，又一个个的向南移去，“澳柄岭”古道是最重要最便捷的一条通道。应该说，“开莆来学”的郑氏三兄弟，当初从福州到永泰，再从永泰到莆田南湖，千辛万苦，走的便是这条“澳柄岭”古道，说不定还曾在西隐亭歇过脚，吃着干粮喝过泉水。
　　宋、元、明、清各朝，直至民国时期，甚至是共和国年代公路未通山区的那段时间，家门口溪边的这条窄窄的石板古道，一直是南北洋平原连接莆仙山区、永泰、福州等地的通衢大道。

　　这条古道，最是让现代人津津乐道追思的，不是古时官员上任的轿马，不是急匆匆晋京赶考的书生，不是一波波携家带口迁徙的族群，不是一批批南来北往的商贾……而是抗日战争时期，络绎不绝的挑货的人流和驮物的骡马。因为，前者实在太久太远了，很难令人勾起形象的思维；后者却仿佛就在眼前，许多上了年纪的人都还清晰地记得这些旧事，甚至有的还是亲历者。
　　抗日战争时期，福建沿海大都被日本鬼子占领或封锁，唯有残存涵江三江口一个对外港口。因此，福建急需的抗战物资和民生物品，大量的从三江口港海运进来，再走“澳柄岭”古道，通过永泰往福州地区输送。在《木兰溪 木兰江 木兰河》一书的“三江口”篇中，曾这样写道：“那个时候的梧塘、西天尾，也因为沾了涵江、三江口的光，各自都相继火了相当长一段时间。……这两地通往永泰到福州的长长的山间石板路，日夜是‘挑运输’（挑货）的男男女女、是驮运货物的成队骡马。” 完全可以自豪地说，“澳柄岭”是抗战的有功古道。
　　其实，何止于此。在改天换地的革命年代，“澳柄岭”古道上，象峰村是革命老区基点村，西隐亭是闽中游击队的交通站，“岭头”是革命武装的重要前沿阵地，澳柄宫是红军207团的创建之地，全副武装的闽中游击队就是走“澳柄岭”古道，入城会师南下部队解放莆田城的……因此说，这也是一条充满着现代传奇和革命激情的红色之路。
　　即使到了解放初期，由于通山区的公路尚未修建，“澳柄岭”古道仍然是连接山区的繁忙交通要道。记得孩提时代，坐在老家的门口，朝溪对岸的古道望去，满眼都是来来往往的人流和一队队驮着货物的骡马。稍微长大了些，还经常会笨笨地提着“粪篮”，跟着邻家的“孩子头”，到古道上去捡拾骡马粪。
　　“澳柄岭”古道上，凡有参天古榕树的地方，总是会有让人小憩的站点。榕树下，零散地摆放着些许天然石墩，摆摊的人靠着大榕树，架上几块板，简简单单的几张椅子，便经营起了解渴解饥的饮食小生意。比如，扁食汤或扁食米粉、仙草冻（“仙冻”）等。儿时，最是嘴馋这种路边的小吃。一毛钱，十二只小扁食，一口喝光了汤，还可以脸皮厚厚的又去添汤；一碗“仙冻”，拌蜂蜜的七分钱，加“糖油”（红糖浆）的五分钱，“仙冻”下肚，一路暑气，瞬间化为清爽。
　　“澳柄岭”沿途，不知什么时候起，每隔一段距离，便有一处小建筑，或是客栈，或是饮食店，或是避雨亭，或是小寺庙……一直延续到上世纪五六十年代，这些小栈小店依然生意红火。记得，“澳柄岭”的起点“上郭”有座“象峰寺”，向上一路的栈店有：石盘村的“潭岑”（潭边）小卖铺，“岭口岭”上的“西隐亭”，过了“度尾村”的“罗顶岸”雨亭，到“半岭”的“半岭庵”，再往上爬便是“石厝”和“岭头”。其中，最有名气的小吃是：西隐亭的“仙冻”，石厝的“   伞”（锅边糊），岭头的“碗头糕”（小碗糕）。尤其是“    伞”和“碗头糕”，蜚声古道几十里，它们的女店主“石厝珠”和“岭头妹”，更是远近闻名的“古道西施”。
　　世间万物，兴衰生灭，自有其固有的法则主宰。相较于“澳柄岭”兴起繁荣的漫长岁月，古道的衰落却只在几十年之间。自从   芦溪沿岸修建了直通莆田山区、永泰等地公路后，“澳柄岭”连接广袤莆永山区的货物运输功能，就在不断弱化。上世纪六七十年代，古道已落魄到了仅供澳柄、下    、象峰数村百姓，挑柴火去西天尾售卖的境地。到了“村村通”工程惠及山区的村村寨寨，“澳柄岭”便彻底退出了历史舞台。数千年的繁忙与辉煌，转瞬成了空山旷谷、残道衰草，以及后人的缅怀和唏嘘。
　　十几年前，曾经相约几位同好的爬山友，从西隐亭出发，重走“澳柄岭”。那时的“澳柄岭”，已然荒废多年。一路杂草、荆棘、灌木丛生，但大部分的古道石板尚且完好，只是“半岭”地段路面的石板石块被人撬翻的一塌糊涂。“半岭庵”已经毁塌的仅剩几堵残墙，石厝、岭头小筑，虽斑斑驳驳，但基本无损。又是转眼过去了十几年，不知眼下会是怎样？

　　这次为了这个古道小辑，又冒着酷暑，连续两次重走“澳柄岭”，可谓一路披荆斩棘，费了九牛二虎之力，也只走到“罗顶岸”。再往前，便是满目的青葱苍翠，荆棘、灌木、藤草，已把古道路面，覆盖的严严实实，怎么也迈不开脚了，只好悻悻而归。
　　真是，人走多了，便成了路；反之，没人走，便没有了路。看来，开发“西隐亭瀑布”群，修建溪边栈道的同时，“澳柄岭”古道的修复，也是当务之急。
　　家门口靠西的溪边古道，也是全线都铺着石板石块，直通游洋的兴山、石山、鲁头，常太的汀洋、后溪、山门，白沙的坪盘、龟洋、赤目岭，西天尾的下   、象峰等山里的大小村庄，是这一带山区连接山外的主要通道。
　　在这条古道上行走的，基本是沿线村寨的山民。山里人带上干粮，挑着百多斤的山货、松杉木、竹制品、柴火……五更天便出发，摸着夜路，有时点上火把，攀山越岭，一步一步赶到西天尾出卖，然后换回日常生活、生产用品，以及建筑所需材料，又一步一步地挑回家里。出山回寨，一个个都是大汗如小河淌水，来回一趟，不知全身的衣裳，湿了几回，又干了几回。
　　与“澳柄岭”一样，这也是一条燎原星星之火的红色传播之道。莆田历史上第一个党团支部的创建者、革命老前辈陈国柱的老家，就在古道旁的下    村。他就是走着这条古道，过坪盘、汀洋、鲁头，到仙游的兴山，一路播撒革命的火种，在兴山又创建了仙游县的第一个党支部。
　　奇怪的是，这条古道到了西隐后，却不顺着溪岸出山，而是特意在西隐峡谷建了一座石拱桥，然后爬高几十步阶梯，在西隐亭与“澳柄岭”古道会合，两道并成一路后才下山。或许是遇上的西隐峡谷，奇险无比，穿越的难度太大；或许是修建拱桥的投资，比修筑余下的出山道路更省；或许是两条古道都不想天各一方；或许……至今仍像谜一样，让人百思不得一解，似乎再多的“或许”，也无法解开这个“千古之谜”。
　　这条古道的命运，与“澳柄岭”一样，在现代大交通的无情碾压下，也无可奈何地很快退出历史的舞台。不过，境况比“澳柄岭”稍好些，“村村通”工程利用了部分古道路段，扩展成双车道水泥路，总算是让它在临终之时，又发挥了一番余热。
　　若在这条以古道为基础的水泥路上行走，还会时不时的邂逅残存的一段段古石路，特别是临溪的一些奇险奇陡的石板古阶，大部分都还保持的比较好。说不定某个时候，这些不起眼的陡坡险路，反而会成为人们炙手可热的游玩兴奋点。
　　家门口溪边的两条古道，不知陪伴了小溪多少的岁月，与小溪一起经历了怎样的沧桑。如今，它们彼此都走到了各自的转折点。
　　西边的古道，幸运的对接了“村村通工程”，把部分路段，融入了新的建设，率先涅    为现代交通的水泥公路，承传了昔日的辉煌，风风光光地继续屹立在新的时代。
　　东边古道“澳柄岭”，基础虽大抵保持完好，但已荒废了多年，眼下也迎来了难得的机遇。相信不用多长的时间，已被岁月磨砺的铮光滑亮的古石道，必将重见天日，一改旧时的功能，华丽转身为旅游休闲的快乐之道。