| 这是去年暑期的事了，因我的小孩在祖国西北打工，故我和老伴特地前往探亲。由于长途火车硬座跋涉，加之暑气居高不下，老伴对车上所供饭菜已欠食欲，而对从家乡携带的兴化米粉加咸菜却情有独钟。虽然只是几片米粉丝冲着白开水，外加一点咸菜，上下稍为翻翻搅拌几下，她却吃得津津有味，似是绝美佳肴，一日三餐，食之不厌。 我责怪地问：“那新鲜的面条、米饭、鱼肉片，你不吃，却偏嗜好那似发霉的咸菜，是何理”？ “麻油韭菜，各有所爱”。她深有感触地说：“还是家乡的咸菜香，吃得合口味，胃肠舒适嘛！” “家乡的咸菜香”，这乡土情愫、乡情悠悠，情不自禁勾起我对半个多世纪前乡土咸菜的回想。那是上个世纪五十年代解放之初，我从“界外底”考进莆田一中念初中，每次回家取口粮来城，母亲都少不了要给我带点咸菜、咸豆腐之类的佐餐配料。其时我的同窗学友谢天仁等也是每学期少不了要带着这类咸菜、咸螺等便宜配料。由此也可看出沿海“家贫子读书”的一种风气之浓。 那时县城到沿海没公路，每次来回140多华里，全是打开自己的两只脚，我们把家乡主粮地瓜或地瓜干挑到北高后洋埠头，请沟船托运至岳公，而人即从小道步行到岳公，刚好沟船到达可接担进城。此乃当年我们埭头、东峤、平海等一带莘莘学子，往返进城求学的惯例。通常是几位学友相约，一路同行，路上年轻人一起谈天说地，或商讨课业，不亦乐乎，甚至连脚都走起泡了也不觉得累。这是时下学子乘车往返城乡所难以理喻的。 让我记忆犹新的是，当年母亲加工咸菜的场面，那时母亲把自己栽种的芥菜之类从田间收割回来，先切成细段，尔后铺在竹苈或簸箕上，晒它数日，直至半干，接着加入适量海盐，即动手操作，一遍又一遍反复揉呀、搓呀、翻呀、挤呀、挫呀、压呀，操作虽为简易，但亦富有乡土诗情画意。有时我和弟妹刚好放假或请假回家，母亲就教我们把脚洗干净，然后双脚站在咸菜半制品上，用力又踩又翻，直至均匀。加工程序完毕，就把它装进瓶子或瓦罐小缸，上面添点盐再加盖。经一段时间发酵，有时渗出咸菜水较多，上面还会浮出一重白色霉层。这霉层虽难看，但并非霉烂，是正常的霉菌。其中经精心制作的菜就成了富有乡土特色的咸菜。 当年母亲制作咸“菜蒲”的环节，至今也历历在目，即把白萝卜收成回家，像刨地瓜片一样，刨成一片片，放在竹苈或簸箕上，晒成半干，然后加上盐巴，双手就像洗衣一般，对萝卜片进行不厌其烦的操擦、搓、翻、揉、压，让盐份透入萝卜片内心，再装进缸或瓶罐加盖，隔一段时日，这自制的“菜蒲”就可食用了。 记得当年有一次，我受冷感冒了，母亲就用这“菜蒲”煮米粉汤，让我趁热服下，说这是家乡村民治感冒的灵丹妙药呢！当时我吃下一碗热气腾腾的“菜蒲”米粉汤，紧接蒙头进被窝睡一场，让其发汗、大汗淋淋。果然感冒就烟消云散了。 和众多乡亲一样，这加工咸菜类技艺在老家也是薪火相传的。我的母亲在世时，我的老伴就从其手里接过这接力棒，所以她“农转非”随我进城后，也时有自己动手加工一点咸菜、咸蛋、咸黄梅之类，以备自用。 但由于时代发展，时过境迁、生活环境改变、水涨船高，我对老伴自制咸菜这传统门道却逐渐淡然，渐渐反而觉得其守旧落后不卫生，甚而顿生反感之心。 现在老伴倾“还是家乡的咸菜香”之叹，敲在我心上，启我心扉，让我身处在长龙似的列车里，面对着车窗外一望无际被抛往车后的滚滚原野，仿佛重温历史、浮想联翩，产生着一阵阵乡土气息的芳香共鸣…… |
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